Die antwoord op die vraag "Hoekom?", Waarom 'n suksesvolle, talentvolle, omring deur vriende en werklik gerespekteerde kollegas besluit om met die lewe te breek, met hul eie hande die lus om hul nekke aanmekaar, en terselfdertyd op die oppervlak lê en niemand bekend is nie. Niemand kan weet wat in die siel van die 40-jarige Lee McQueen gebeur het nie (dit is die eerste "huisnaam" van die ontwerper), uit wie se lewe een vir een die drie naaste vroue vir ewig gelaat het. In 2007 het hy sy vriendin, muse, verloor, 'n vrou wat een keer in hom geglo het as 'n ware kunstenaar - Isabelle Blow. Toe het hy net na Indië vertrek, alles verlaat, vir 'n maand in homself gegaan, en na sy terugkeer het hy die versameling aan die wêreld voorgestel, "The Girl Who Lived On The Tree." Dit blyk dat dit alles is wat hy nou vir haar kan doen. 'N Jaar gelede het tant Dolly weg.
Hierdie naam is slegs bekend aan 'n smal vriendekring van die groot ontwerper Alexander McQueen, maar vir hom het sy eienaar baie beteken. 'N Klein vrou wat nie 'n enkele vertoning van Lee mis nie. En op 2 Februarie 2010 het sy aanbidde moeder, Joyce McQueen, gesterf. Sedert die dood van McQueen op 11 Februarie het net die lui man nie 'n onderhoud met sy seun, gedateer 2004, vir een van die voorste Britse koerante aangehaal nie. "Wat is jy bang vir meer as enigiets anders in die wêreld?" "Sterf voor jou." 'Dankie, seun.' Waarvan is jy trots? "Deur jou." Hierdie woorde word onthou deur joernaliste, vriende onthou 'n ander: "Hy het lief gehad om by my ma te kom en tee en koekies te drink terwyl sy saam met haar op die bank was." Verliefde geliefdes soek gewoonlik ondersteuning van geliefdes. Maar die man wat Lee McQueen liefgehad het, het hom ses maande voor sy ma se dood verlaat.
Staan op vir jouself
'N Driejarige seun, het hy op die agtergrondpopies in balrokke geverf. Die seun van 'n taxibestuurder, die jongste van ses kinders, gebore in een van die werkdistrikte van Oos-Londen. Die elektrisiën, die masjienman, die taxibestuurder op sy beste - dit is die vooruitsigte wat op hom wag. Studeer by 'n plaaslike skool vir seuns met sy wrede bestellings, kan hulle nie vir die beter verander nie. Die enigste bruikbare ding was dat dit later die groot ontwerper Alexander McQueen gehelp het om te weerstaan: "Die hoofreël is dit: wees altyd gereed om die stryd te neem ... Jy moet vir jouself kan opstaan. En selfs as jy nie gewen het nie, het jy nog steeds gespeel! "Nadat hy skool verlaat het, het hy baie werke probeer: van die boodskapper by die doeane aan die verkoper in die teaterboekwinkel. Tot op eendag het Alexander se ma 'n dokumentêr oor manlike kleuters gesien en die kinders se tekeninge op die muur onthou. In die mans se ateljee by Savile Rou het hulle net studente gewerf. Hier, in die werkswinkels waar hulle kostuums vir Mikhail Gorbatsjof en die Prins van Wallis gesaai het, het hy die dag vir drie jaar die kleed van baadjies en broeke gesoek. Hy het die belangrikste ding geleer - ontwerp, sny en respek vir die vaartuig. "Dit was 'n uitstekende opleiding. Sedertdien hou ek van handwerk en ek dink niks is belangriker in ons besigheid nie. In my versamelings, selfs hierdie pret-a-porter, word alles met die hand gedoen. Daarom lyk hulle baie soos Haute Couture. "
Toe was daar Milaan . "Ek wou sien hoe hulle werk in die mode vir ware. Om te sien en te leer. " Onderwyser was Romeo Gigli, wie McQueen, in teenstelling met die mening van die meerderheid, die leier as ontwerpers van die vroeë 80's beskou. Dan - die beroemde Kuns en Ontwerp van die Sentrale Sint Maarten, waar McQueen, volgens gerugte, selfs voor sy aankoms met 'n duidelike voorstel van homself as onderwyser gekom het. Sy proefskrifversameling is ten volle gekoop en onmiddellik na die skou vir £ 5,000. Dit was so 'n som geërf van sy pa, 'n ekstravagante aristokraat miljoenêr, die eksentrieke redakteur van die Britse tydskrif Tattler Isabella Blow.
Ontwaking van die sintuie
Isabella het altyd 'n onberispelike smaak en 'n groot gesag in die modewêreld aan almal vertel dat die wonderlike ontwerper Alexander McQueen bestem is om die gewildste ontwerper van die 21ste eeu te word. Haar sorg was nie beperk tot entoesiastiese uitroepe nie. Binnekort het McQueen verhuis na 'n verlate huis op Belgrava Square, wat Blow vir hom en sy vriend Philip Tracy gevind het. Hier het die geskiedenis van die merk Alexander McQueen begin. Die eerste shows het die effek van 'n bom veroorsaak wat ontplof het. Dit was onvergeetlike betowerende optredes, wat hele wêreld op die podium herskep het. "As ek 'n versameling maak, het ek al 'n storie in my kop ... Ek sien alles, tot by die make-up, die entourage en natuurlik musiek. Enige afwyking in die geskiedenis is indrukwekkend, en die mode moet beïndruk! "Ná die eerste seisoen was almal gretig om op sy vertoning te kom. "Mense wat nooit belangstelling in mode gehad het nie, het die galery soos by rockkonserte gevul," het die koerante geskryf. "Nihilism", "Birds", "Forward to the Jungle" - suksesvolle versamelings het een na die ander gevolg. En binnekort - sensasionele nuus: die konserwatiewe bourgeois-huis Givenchy - 'n simbool van Franse elegansie - word in die hande van hierdie "frenzied punk" gegee. In die vertonings van watter motors op die podium bestuur het, het dit gereën, robots gespuit van spuitgewere op rokke van mannequins en as dooies gebruik sprinkane.
Sy eerste modevertoning vir die Givenchy-huis is aggressief deur die Franse pers ontmoet. McQueen het nie die tradisionele manier gevolg vir sulke gevalle nie, maar die Givenchy-styl gekopieer, maar het sy eie visie aangebied. En dit het niks te doen met die beeld van Audrey Hepburn, wat die huisstyl vir die meeste getipeer het nie. Hy het 'n kans gegaan en was nie verkeerd nie. Baie gou in Givenchy het 'n lyn van kliënte voorgestel wat voorheen ander ontwerpers verkies het. Die skeptici moes stilbly.
Op daardie stadium word hy twee keer die ontwerper van die jaar in Brittanje, reël 'n briljante vertoning in die metro van Moskou, wat die publiek in diamante van Carder dwing om die eerste keer in sy lewe in die metro in te gaan. "Ek was gretig om hulle te wys wat hulle nie wou sien nie: honger, bloed, armoede," het McQueen erken. - Jy kyk na al hierdie modepartytjies in donker glase en jy verstaan dat hulle geen idee het van wat in die wêreld gebeur nie. Laat hulle haat en afgryse voel - dit pas my perfek. Ek sal weet dat ten minste sommige gevoelens hulle wakker gemaak het. " Na die onvermydelike afskeid van Givenchy het McQueen se talent net nuwe krag opgedoen.
Hy het gepraat met die wêreld van sy versamelings. Sy rok het geskree oor die hongersnood en miljoene sterftes in Afrika, oor die stadige dood van die planeet, wat was sy huis, oor onverskilligheid, waarin almal ryk en arm is. Maar modekritici, kliënte, dorpsgangers het meestal net skoene van vreemde vorm, smal middel, kant en te ingewikkeld gesien, onmoontlik om die snit te herhaal. "Hy dink soos 'n duiwel, maar hy sny soos 'n engel," het hulle oor hom geskryf.
Die onbeskaamde skoonheid van sy rokke, die vertoning, wat soos die duik in die dieptes van die see (die ontwerper se gunsteling tydverdryf), 'n ingewikkelde sny en eenvoudige, verstaanbaar vir almal wat gereed is om te hoor, is die gedagtes wat ons van Alexander McQueen oorbly. "Ek sal net gelukkig wees as ek ophou oefen," het Lee eenkeer gesê.